Подводное ружье на резинке своими руками чертежи

Привязка спереди Привязка спереди к втулке со скольжением Привязка сзади за втулку со скольжением

Обеспечить весомый улов можно, попав в «рыбное место», но как бы не было много рыбы, без хорошего снаряжения и специальных приспособлений охотнику не обойтись.

В снаряжение для подводной рыбалки входит несколько элементов, но одним из главных считается подводнный гарпун. Только в том случае, если в руках есть ружье и гарпун человек может считаться подводным охотником.

Слинг

Слинг или гавайку ружьем не назовешь, да и внешне оно так не выглядит. Однако собственно это устройство и стало родоначальником всех подводных ружей.

Слинг — это металлическая трубка, с прикрепленным к ней подвижным наконечником. Другой конец обладает пружиной или резиновым жгутом. Для приведения в действие устройства пружину или резинку натягивают до середины трубки. В этом месте охотник, зажав рукой ее, после прицеливания отпускает трубку. Сила натяжения резко выбросит ее в цель. Такое подводное ружье своими руками можно сделать без проблем даже в домашних условиях.

Читайте также:  В чем прелесть ловли на «безнасадки»?

Ружье пружинное

Оно более распространено, чем все предшествующие. Особой популярностью пользовалось до середины минувшего столетия, хотя и сейчас кое-кто им пользуется. Ружье обладает мощной пружиной, под действием которой гарпун выбрасывается из ствола.

Имеется несколько модификаций такого ружья, с отличиями в пружинных механизмах, у которых:

• Пружины растягиваются;
• Пружины сжимаются;
• Две пружины — первая сжимается, а вторая растягивается.

К тому же одно ружье может быть оборудовано двумя пружинами схожего действия, но разнятся по диаметру. Тонкая пружина помещается внутрь толстой, что увеличивает мощь ружья.

Растягивающиеся пружины применяются в малых моделях, а сжимающиеся, наоборот, к тому же они более мощные. Двухпружинные — весьма сильные, но трудно заряжаемые.

К достоинствам таких изделий можно отнести простоту конструкции, удобство в эксплуатации, низкую стоимость и надежность.

Невзирая на это, такие ружья нежелательны для новичков, потому что они обладают:

• Слабой убойной силой;
• Невысокой плавучестью;
• Шумностью в процессе перезарядки и стрельбы;
• Невысокой точностью стрельбы. Ствол отбрасывается вверх.

Подводное ружье гидропневматическое

Мощное, но конструктивно сложное ружье для подводной охоты. При его производстве должны использоваться исключительно высококачественные материалы, ибо оно очень прихотливое.

Конструкция этого устройства состоит из:

• Ствола;
• Надульника;
• Ресивера;
• Поршня для разделения гидравлической и пневматической полостей;
• Рукоятки, в которой находится спусковой механизм;
• Гарпуна.

Гидропневматические ружья обладают некоторыми достоинствами. С их помощью можно заниматься охотой даже ночью в водоемах, которые полностью заросли камышом. Кроме того, таким устройством можно стрелять совершенно бесшумно.

Ружье пневматическое

Ружье считается безрасходным и функционирует на сжатом воздухе. Подводное ружье «Акула» является одним из представителей пневматических ружей. Наличие сжатого воздуха замещает пружину. Мощь выстрела определяется закачкой. При стрельбе высвобождение сжатого воздуха не происходит, он не покинет камеру.

Задействованный спусковой механизм освобождает гарпун от сцепок. Давление, созданное от энергии сжатого воздуха, выталкивает гарпун из ствола. Перезарядку таких устройств можно выполнять в подводном положении.

Пневматические ружья обладают самой разнообразной мощностью, которая напрямую зависит от их размеров. Большеразмерные пневматические устройства более мощные. Во многих системах имеются регуляторы боя. С их помощью подбирается сила, с которой гарпуну будет позволено вылететь из ствола.

Читайте также:  Какие коды ОКВЭД необходимы для торговли рыболовными товарами?

Производятся пневматические устройства преимущественно с 11-13 мм стволами, толщина гарпунов для них соответственно 7-8 мм. С большой начальной скоростью вылетают 7 миллиметровые стрелы, однако они скорее ее теряют из-за наличия меньшего веса. Тогда как 8 миллиметровые гарпуны вылетают с невысокой начальной скоростью, но способны одолевать значительные дистанции.

Кстати, подводное ружье «Зелинка» заслуженно считается многими любителями и профессионалами подводной охоты лучшим пневматическим ружьем в своем классе. Зная тактико-технические характеристики этого подводного вооружения, эксперты рекомендуют пользоваться семерками для поражения целей на малых дистанциях, восьмерками для охоты с расстояния в несколько метров.

Некоторые специалисты усовершенствуют свои устройства, с постановкой на них дополнительной пневмовакуумной системы. Она воспрепятствует набору воды при заряжании в ствольном пространстве. Подводное ружье «Пеленгас» как раз и является одним из представителей пневмоваккуумных ружей.

Преимущества пневматических ружей:

• КПД высокий;
• Удобное пользование;
• Высокая маневренность;
• Неплохая плавучесть;
• Значительная мощь;
• Регулируемая убойная сила;
• Компактные размеры.

Недочеты:

• Шумный выстрел;
• Большая отдача вверх;
• Необходимость привыкания к процессу прицеливания.

По окончании сезона подводной охоты рекомендовано выпускание воздуха из камеры.

Ружья для подводной охоты

Хочу поделиться с вами результатами рассуждений над вечным спором подводных охотников: что лучше? «пневмат» или «резинка», под углом своего зрения на этот вопрос. Если повторю прописные истины то потерпите и извините.

Каждый, кто хоть раз пробовал охотиться под водой , усвоил для себя одну истину – рыба близко к себе не подпускает, отсюда основное требование к ружью: дальность стрельбы.

Для того, чтобы гарпун на расстоянии 4 – 6 метров смог пробить рыбу необходимо придать ему соответствующую скорость на выходе из ружья и массу, чтобы сохранить этот импульс.

От приверженцев «резинок» приходится часто слышать что прицельная стрельба длинным гарпуном эффективнее, нежели коротким ( только за счет сокращения расстояния до цели). Вода обладает большой плотностью, что дает свои плюсы и минусы. К плюсам можно отнести планирующий эффект ( гарпун хорошо сохраняет горизонтальную траекторию полета). К минусам – большое сопротивление среды., как для движения гарпуна, так и при маневрировании оружием .

Теперь рассмотрим то, что объединяет «пневмат» и «резинку», в обоих системах при зарядке используется мускульная сила рук охотника, прилагаемая к носителю энергии выстрела ( «пневмат» — сжатый воздух, «резинка» — амортизаторы). При этом импульс гарпуна прямо зависит от усилия , приложенного при зарядке ( сила действия равна силе противодействия).

Хочу остановиться на моменте максимального использования потенциальной мощности оружия, которая зависит от физических особенностей каждого охотника и возможности его зарядки в водной среде.

Подобрать оптимальную мощность на «пневмате» , проще: регулировкой давления в рессивере. На «резинках» этот процесс заключается в подборе резины , соответствующей толщины и длины ( обидно, если купил ружьё с мощной резиной и не можешь его зарядить, или чувствуешь: можно и мощнее).

Так, как на «пневматах» усилие при зарядке на поршень передаётся через гарпун , то в них используются гарпуны диаметром не менее 8 миллиметров, обладающие соответственно большей массой нежели используемые на «резинках» 6 – 6,5 мм. гарпуны. Поэтому при стрельбе из ружей одинакового размера гарпун «паневматов» сохраняет свой импульс на большее расстояние. Это первый «плюс» ; вторым «плюсом» в этом соревновании двух систем является больший КПД «пневматов» ( 80% — 90 % ) гарпун разгоняется практически по всей длине ствола. На « резинках» за счет специфики зарядки особенно на короткоствольных КПД падает ниже 50% .

Читайте также:  Как создать удочку и что можно поймать на рыбалке в Майнкрафт?

На мой взгляд , этими двумя «плюсами» преимущество «пневматов», при одинаковых размерах оружия , заканчиваются.

Общим недостатком обоих систем является то, что момент накидывания зацепа на зуб гарпуна или захват поршня приходятся на момент максимального приложения силы охотника ( чуть не дожал, не дотянул – в лучшем случае, начинай все с начала, при этом ружьё в обоих случаях упирается в тело охотника, «пневмат» — бедро или стопу; «резинка» — живот или грудь), заряжая «пневмат» для упора используются более мускулистые части тела, что доставляет охотнику меньший дискомфорт ( а если женщина с «резинкой» да с упором в грудь — жалко! Хотя есть задний упор на ружье и накладка на костюме, неговоря уже об охоте без костюма). Основным ограничением «пневматов» по мощности является то, что зарядка производится через гарпун одним движением ( есть, конечно – ружья с клапанными спусковыми механизмами, которые дают возможность разделить максимальное приложение силы при зарядке на несколько этапов без несанкционированного выброса гарпуна). при этом максимальная мощность ружья при зарядке является постоянной величиной. В отличие от «пневматов» у «резинок» есть большой потенциал по мощности. Разделяя усилие зарядки на несколько пар резин , используя более массивный 8 миллиметровый гарпун при меньшем КПД можно добиться большей начальной скорости гарпуна, что в итоге приводит к повышению пробивной способности гарпуна и дальности поражения цели. Однако наличие зацепов на резине и нескольких зубьев на гарпуне вносит свои коррективы в целесообразные размеры «резинок» (при наличии двух и более «штатных» пар резин размеры ружья варьируются от 800 мм. в сторону увеличения). По моему мнению этот размер является границей для соотношения размер / мощность за которым начинаются «владения» « резинки». Еще один нюанс отрицательно влияющий на дальность стрельбы – применение на гарпунах скользящих втулок для крепления линя и сам линь, создающий дополнительное сопротивление и потерю мощности. Линь – реальная необходимость, а вот отсутствие скользящей втулки на гарпуне – предпочтительно.

Исходя из вышесказанного соглашусь с мнением большинства охотников, что в наших реальных условиях для подводной охоты в пресных водоемах и реках , при ограниченной видимости и течениях , предпочтительней «пневматы» ( тяжелый гарпун и малые размеры ружья). «Резинка» же с аналогичными характеристиками по дальности поражения цели будет иметь размеры вдвое больше, что делает охоту с ней весьма проблематичным занятием.

При охоте на море или чистых водоемах где видимость не менее 4 – 6 метров размеры ружья уходят на второй план. Здесь «резинки» и проявляют свои преимущества: длинный массивный гарпун, обладающий хорошей пробивной способностью, большей площадью поверхности, обеспечивающей стабильность горизонтального движения, возможность наращивания мощности за счет дополнительных пар резин, расширяет границы «охотугодий» пловца. Но тут вносит свои коррективы ограниченное пространство (камни, гроты и т.д. ) где использование мощных «пневматов» и больших «резинок» нецелесообразно: тяжело, в прямом смысле слова, реагировать на появляющуюся между камней желанную рыбу ружьем длиной 1150 мм..

Подводя итог вышесказанного , можно сделать вывод: оружие подбирается под конкретные условия охоты. Учитывая это производители подводного охотничьего оружия предлагают широкий ассортимент ружей по мощности и размерам с рекомендацией приобретать их на « все случаи жизни», что для среднестатистического охотника материально не всегда приемлемо. .

Испытав «на собственной шкуре» неудобства охоты с разными ружьями в различных условиях я понял: короткоствольная «резинка» не в состоянии пробить чешую крупной рыбы при охоте в условиях ограниченной видимости, а тяжелый гарпун «пневмата» в условиях ограниченного пространства деформируется «вгрызаясь» в камни.

Выезжая на охоту, особенно на новые места достоверно не знаешь в какие условия попадешь (особенно по видимости), а таскать с собой «кучу» оружия не всегда удобно, есть и другие необходимые вещи. Определив приоритеты функциональных возможностей которыми должно обладать в идеале подводное оружие, решил объединить положительные качества обоих систем.

Получилось ружье (немного сложнее стандартной «резинки», но однозначно проще «пневмата») с которым охочусь уже три года:

• материал – слоеный дуб и «нержавейка»;
• длина ствола 400 мм. (короче среднего «пневмата) ;
• гарпун 8 х750 мм. ( соответствует по массе 6 мм. гарпуну длиной 1,3 м., применяемому на мощных «резинках») ;
• резина 21 х 110 мм. ( растягивается на 350%) ;
• усилие зарядки 65 – 70 Кг. ( про закачку «пневмата» на такую мощность я не слышал, а на стандартных «резинках это является суммарным усилием минимум двух пар резин, которые на ружья такого размера практически не ставяться) ;
• длина разгона гарпуна 3 00 мм. ( КПД 75%);
• дальность уверенного поражения цели от 0,5 до 5 м. ( в отношении мощности есть резервы, но не могу найти более мощную резину, чтобы проверить это), а стоящую 21 мм. резину можно растягивать и на 500%, ( просто не хочется эксплуатировать резину на грани возможностей по прочности).

Регулируемое натяжение резины,( резина натягивается на три положения с усилием 40. 55. 70 кг) маленькие размеры ружья, большая дальность поражения цели дает возможность охоты в любых условиях , а зарядка ружья обходится без накладок на костюме и синяков у охотника; к минимуму сведена вероятность несанкционированных срывов и травматизма. Любой охотник, подросток или женщина имеет возможность приложить максимум индивидуальной силы для использования потенциальной мощности ружья, при этом неиспользуемая мощность ружья остается в запасе «на вырост» . Охотники, пользующиеся «резинками» знают, что со временем в местах крепления резины появляются трещины и вероятность ее разрыва ( резина натягивается постоянно с одним усилием), которая кроме болевых ощущений может привести к травмам. При различных же усилиях натяжения резины срок ее службы продлевается. В прошлом сезоне на третьем году жизни резина picasso в месте крепления не выдержала при заряжании на максимальное усилие (без всяких последствий).Укоротив на 20 мм, перевязал и использую снова, правда коэффициент растяжения при этом увеличился и соответственно усилие зарядки. На мой взгляд, это привело только положительным изменениям характеристики ружья.

Добавлено. 23.06.08

Результатом «зимней сессии» (при тех же силовых характеристиках) стало следующее ружьё:

— гарпун 8 мм с наконечником из дюбеля,наполовину утоплен в ложементе;

— ствол — дуб на 90% утопленный в пластик;

— ось крепления резины находится чуть ниже оси зацепа на гарпуне;

— усилие на спусковом крючке 1-1,2 кг, при весе 1,3 кг без гарпуна;

— ружьё обладает положительной плавучестью (т.е. плавает при общем весе 1.3 кг без гарпуна)

Впереди установлен компенсатор плавучести,в виде «крылешек». Подброс при выстреле незначительный,в виду большой массы ружья в воде, а так же «крыльях» и скорости гарпуна.Поэтому ружьё начинает реагироватьна выстрел после выхода гарпуна из него,что положительно влияет на прицельность стрельбы, по сравнению с «пневматами»…..

Подводный арбалет

Эта разновидность оружия для подводной охоты применяется преимущественно в морской воде и при условии неплохой видимости. Арбалет конструкционно устроен весьма просто и надежно. Вследствие этого и по некоторым другим причинам арбалет для подводной охоты теперь чрезвычайно популярен.

В продаже пользуются популярностью арбалеты с длиной от 500-1500 мм. Следует помнить, что учитывают не фактическую длину, а дистанцию от первого зацепа гарпуна до мест креплений тяг, то есть измеряется баррель («ствол»). Реальный размер будет превышать заявленный приблизительно на тридцать пять процентов.

Основные достоинства:

• Точная стрельба;
• Бесшумная стрельба;
• Простая конструкция;
• Незначительная цена.

Изъяны:

• Низкая скорострельность;
• Слабая мобильность.

Чтобы не было недопонимания: передняя привязка не означает передний зацеп.

В настоящее время распространены три вида привязки стрел (арбалеты не рассматриваем):

1. передняя привязка,
2. передняя привязка со скользящей втулкой (тж.»псевдозадняя»),
3. привязка за скользящую втулку (для простоты — задняя привязка).

Для простоты повествования, условно, обозначу их соответственно: ПП, ПВ и ЗП.

У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Широко распространено мнение, что «правильная» привязка — задняя. А какова степень правильности? Попробуем проанализировать и сравнить системы привязки в современном исполнении.

Далее в тексте: гарпун — гарпун с системой привязки; стрела — гарпун без неё.

Читайте также:  На водоемах Свердловской области наступает тихий сезон — нерест

Для примера возьмём втулку (описанную на «Рундучке»), очень похожую на втулку ружья «Таймень» (ЗП) и втулку в моём исполнении (наружный диаметр 7,8 мм) для (ПВ).

Втулку для задней привязки без гидротормоза не будем рассматривать из-за низкой надёжности (даже изготовители современного «Airbalete» «наступили на те же грабли» см. МПО 2009-1,стр.53).

Главная «обязанность» гарпуна — точно папасть в цель, пробить её и надёжно удержать.

Рассмотрим рабочий процесс ружья с задним зацепом поэтапно.

1. Заряжаем ружьё.

— ПВ появляется петля из линя связывающего переднюю часть стрелы и втулку (некоторые подвохи называют её «сопля»). Для избежания зацепа за окружающие предметы, желательно крепить её под резинку или другим способом. Это отнимает время и очень неудобно делать в толстых перчатках.

— ЗП необходимо следить за тем, чтобы втулка вошла в надульник и, если есть фиксатор, зафиксировалась. Иначе ухудшается точность выстрела.

2. Выстрел.

— ПП и ПВ срывание линя с линесбрасывателя и начало разгона линя происходит ещё во время воздействия поршня на гарпун, т.е. силой поршня.

ЗП линь срывается и разгоняется за счёт части кинетической энергии запасённой гарпуном, которая просто теряется.

— ПВ втулка страгивается линём без удара (линь амортизирует) и лишнего шума.

ЗП хвостовик с шумом «лупит» на максимальной скорости по втулке (если бы не гидротормоз или какая-либо другая система демпфирования, через некоторое количество выстрелов произошло бы заедание втулки или на стреле, или в надульнике, или сразу везде).

— ЗП гарпун теряет ещё часть своей энергии на выбивание втулки из фиксатора в надульнике.

ЗП однозначно проигрывает…

3. Точность попадания.

ПП на больших дистанциях снижается точность из-за увода гарпуна линём. Эта тема достаточно подробно освещалась. Точность — важный показатель при стрельбе на дальние дистанции, и её снижение может оказаться решающим фактором в отказе от ПП.

ПВ и ЗП обеспечивают примерно одинаковую точность, т.к. полёт гарпунов стабилизируется линем прикреплённым сзади центра масс.

4. Дальность.

Для сравнения возьмём достаточно популярный «калибр» стрелы 7 мм без наконечника («таитянка»). Не будем учитывать увеличение сопротивления гарпуна из-за куска линя от передней привязки до заднего обреза гарпуна, т.к. при правильной заделке он находится в гидродинамической «тени» флажка (МПО 2006-5 стр.46). Так же не будем учитывать способ привязки линя к скользящим втулкам, т.к. они, вполне, могут быть одинаковыми. Максимальные диаметры гарпунов:

• передняя привязка 7 мм
• передняя привязка со скользящей втулкой 7,8 мм
• задняя привязка 9,5 мм

Убойную дальность гарпунов можно вычислить по методике изложенной в СП№22 (1970г) «Проектирование поводных пневматических ружей, работающих без расхода воздуха».В.В.Евтушенко. Но нас интересуют не точные величины, а их изменения в зависимости от максимальной площади сечения гаруна. При прочих равных условиях расчетная формула превращается в:

L~1/S

где: L — убойная дальность, S — максимальная площадь сечения гаруна

Т.е. убойная дальность обратно пропорциональна максимальной площади сечения гаруна.

Несложные вычисления показывают, что, по сравнению с ПП, убойная дальность ПВ уменьшается в 1,27 раза, а ЗП в 1,89 раза. Или в метрах, допустим ПП 5 м, тогда ПВ — 3,9 м и ЗП — 2,9 м. ПВ дальнобойнее ЗП на треть. Эти цифры, конечно, не абсолютно точные, но порядок величин достаточно верен. Задняя привязка, мягко говоря, не впечатляет (и это при мининимальном «разумном» диаметре втулки)…

5. Попадание в цель.

Считается, что при пробитии цели навылет, ПП удерживает её надёжнее, чем ЗП, т.к. при потяжке линя назад гарпун встает поперек.

При ПВ всё зависит от места, на котором втулка останавливается. «Рабочая» зона — от центра масс (в нашем случае совпадает с центром тяжести) до заднего обреза. Если остановка втулки происходит достаточно далеко от хвостовой части гарпуна (оптимальное расстояние привязки 1/4-1/5 от заднего обреза), то возможность соскальзывания рыбы снова на гарпун практически исключена, т.к. линь из отверстя не идет к хвостовику. ПП и ПВ, примерно, равноценны. Очевидно, что ЗП пробьёт цель навылет с меньшей вероятностью, чем ПППВ из-за большей площади сечения.

При пробитии рыбы не навылет ПП так же надёжнее, чем ЗП удерживает её, т.к. плечо от воздействия линя на гарпун меньше и, соответственно, меньше «выламывающий» момент. ПВ занимает промежуточное положение.

Задняя привязка опять проигрывает…

6. При использовании ПП и ПВ повреждается часть линя, проходящая вдоль гарпуна и требуется регулярная его замена, хотя остальная часть линя ещё в хорошем состоянии. Линь повреждается (мохрится) чешуёй и костями, если рыба остаётся на гарпуне. При пробитии навылет это место на лине практически не повреждается, если оно прикрыто флажком, а заточка гарпуна гранёная. При надлежащем контроле и своевременной замене линя ПП и ПВ достаточно надёжны. Повреждаемую часть можно делать из тросика. Но всё же ЗП по данному показателю лучше…

7. Гарпун застрял в траве, в ветках или в камнях. Это, на самом деле, достаточно часто встречающаяся ситуация. Если потянуть за линь ПП, то, с большой долей вероятности, гарпун начнёт разворачиваться и потащит за собой массу травы, или он «самозаклинится» в ветках или камнях.

ЗП обеспечивает вытягивание гарпуна «задним ходом». Зацепиться могут, главным образом, флажки.

ПВ обеспечивает некую универсальность, в зависимости от места остановки втулки. Если она останавливается ближе к заднему обрезу, то вытаскивается гарпун, примерно, как с ЗП. Т.е. возможна настройка под конкретную ситуацию (см. п.5).

Далее идут особенности, не влияющие непосредственно на эффективность гарпуна, но, тем не менее, играющие достаточно важную роль при сравнении привязок.

8. Очевидно, что сложность изготовления ЗП, выше, чем ПВ и, тем более, ПП.

9. Считается, что прочность гарпуна с передней привязкой уменьшается из-за сверлений для крепления линя. Однако, большинство гарпунов-одинарников имеют отверстие под ось флажка. Отверстия под ось и крепление находятся близко друг к другу, поэтому изгибающие моменты, также будут близки по величине. Если отверстия под привязку выполнить меньшего диаметра, то самым слабым местом окажется отверстие под ось и вопрос о снижении прочности из-за привязки автоматически снимается.

Многозубы и наконечники большего, чем стрела, диаметра можно крепить за утолщеные части.

А, вот, ослабление гарпуна в месте крепления хвостовика ЗП может привести к его поломке или сгибанию. В начальный момент заряжания, ослабленное место находится как раз поблизости от места приложения максимального изгибающего момента (надульник). Откуда момент? При сильной закачке, трудно направить силу зарядки строго по оси гарпуна. Почти прямая рука «гуляет» — отсюда и момент.

Так что ПП и ПВ, по крайней мере не хуже ЗП.

10. Конструкция ружья под ПП и ПВ по сравнению с ЗП:

Читайте также:  Самый большой лещ в мире. Можно ли найти трофей сейчас?

10.1. Надёжнее. Это связано с тем, что:

— площадь кольца контакта поршня с останавливающей его деталью надульника при передней привязке больше, чем при задней из-за отсутствия утолщенного хвостовика стрелы;

— гидравлическое торможение поршня работает эффективней, т.к. «запирается» больший объём воды в более «герметичной» полости.

В итоге поршень меньше повреждается.

10.2. Проще.

Не нужна фиксация скользящей втулки в надульнике, а без неё при ЗП говорить приходится, скорее, не о точности попадания, а о стабильности отклонений. Это связано с тем, что при выстреле без фиксации, втулка выбивается напором воды и гарпун в надульнике «нежелание» ускоряться вверх) передаётся всей системе, тем самым уменьшая подброс. При заднем зацепе (без фиксации втулки) из-за наличия люфта эффект менее предсказуем.

10.4. Проще и надёжнее осуществляется герметизация пневмовакуумной системы, т.к.

через манжету уплотнения проходит только «чистый», без утолщенного хвостовика гарпун.

Суммируя вышеизложенное приходим к выводу: по большинству пунктов сравнения ЗП хуже, чем ПП и ПВ. На первом месте оказалась ПВ. Она проигрывает ЗП только по п.6. Так же она обладает нежелательной петлёй по п.1.

Попробуем свести к нулю недостатки ПВ, т.к. бороться с массой недостатков ЗП «себе дороже».

Для этого я предлагаю переделать переднюю привязку со скользящей втулкой следующим образом:

а) отсоединим основную часть линя от скользящей втулки

б) на линь соединяющий стрелу и втулку наденем кольцо (серьгу)

в) к кольцу привяжем основной линь

г) всё…

Теперь при заряжании ружья также образуется петля, но при укладке линя она подтягивается основным линем. Петли нет и ничего не надо засовывать под резинку.

При выстреле стрела движется вперёд увлекая за собой и распрямляя линь. При этом кольцо движется по линю, как по направляющей, а уперевшись в скользящую втулку остаётся под линем и тянет за собой основной линь. Сила натяжения основного линя передаётся через кольцо непосредственно на скользящую втулку. В месте их сцепления можно выполнить небольшую проточку для более чёткой фиксации кольца на втулке. Попав в проточку, кольцо не выйдет из неё пока натянут основной линь. При попадании в цель кольцо может «съехать» на направляющий линь. При этом натяжение основного линя будет передаваться на две ветки направляющего (к привязке и ко втулке) и делиться.

Кольцо может быть металлическим, разной степени «вытянутости» (вплоть до захода привязки основного линя за срез стрелы), но, обязательно, прочным, обтекаемым и, желательно лёгким . Впрочем, всё это относится к любой привязке. Истирание линя металлическим полированным колечком незначительно. А можно обойтись вовсе без кольца и втулки, завязав вместо них петли из линя. Вариантов изготовления много, но основной смысл — заделка основного линя скользит по направляющему.

Скользящую втулку можно не менять. Но для уменьшения гидравлического сопротивления, всё же, желательно, минимизировать её размеры и размеры её привязки, например, таким образом:

Толщина стенки втулки 0,3 мм, зазор стрела-втулка ~0,2 мм.

По п.6. Теперь, если нужно, заменяется только кусок линя от привязки до втулки.

Для привязки можно «разориться» на небольшой отрезок прочного (обычно дорогого) шнура, например типа «Дайнема». Наверное, можно поэкспериментировать с металлическими тросиками, составными, комбинированными вариантами и т.п. Основной линь может быть из более дешёвого материала. При своевременной замене «ведущего» линя практически полностью снимается вопрос о ненадёжности системы.

На практике замена ведущего линя производится не чаще двух раз за сезон при, достаточно, интенсивном использовании.

Бонус!

У предлагаемой системы привязки появилось «неожиданное» свойство — она прижимает гарпун к поршню. У систем со втулками (ПВЗП) этого свойства нет (этим свойством обладает только ПП). В итоге, объединяются два важных момента: высокая точность «втулочных» систем и упрощенный поршень без устройства сцепления с гарпуном от ПП. Для «заднего зацепа» нет необходимости специально закреплять хвостовик гарпуна в поршне. Ни конусов Морзе, ни колечек-резинок и ни т.п. Достаточно небольшого центрирующего пояска. Конечно, желательно (не обязательно) использовать активный линесбрасыватель без непосредственного воздействия на спусковой крючок (например, по типу «зелинки») и амортизатор на лине для компенсации длины при укладке.

Это свойство предлагаемой привязки даёт ружью дополнительные преимущества по сравнению с задней привязкой:

• упрощается конструкция хвостовой части гарпуна
• упрощается конструкция поршня
• поршень становится легче
• не тратится энергия, запасённая гарпуном, на отрыв от поршня
• можно увеличить рабочий ход за счёт укорачивания поршня
• повышается КПД и надёжности ружья в целом

Как назвать данную конструкцию я так и не придумал. Типа «Передняя привязка со скользящей втулкой и подвижным кольцом?» Слишком мудрёно…

Почему же так распространено мнение, что передняя привязка это, чуть ли не пережиток прошлого. Скорее всего, причин несколько. Людей, разбирающихся в тонкостях нашего оружия остаётся всё меньше. Наверное, большая часть подвохов и не слышала о передней привязке со скользящей втулкой. Серийного изготовителя мало интересует, на какую дистанцию Вы собираетесь стрелять, долго ли прослужит ружьё и т.п. Их интересует, чтобы, прочитав инструкцию, с ним мог справиться полный профан, ну, и ещё кое-что…

Обязательно хочу добавить, что эти слова не относятся к большинству отечественных образцов (и СНГ). Они создавались с душой, людьми опытными, знающими толк в подводной охоте. Они разные, как и опыт. И передняя привязка живёт наравне с задней (к примеру «Таймень»)…

Один из моих друзей, много лет охотившийся с пневматами, неожиданно переметнулся в лагерь арбалетчиков. Причина — надоело возиться со втулками. Так что вопрос, на самом деле, серьёзнее, чем кажется. При задней привязке в жертву отдаётся, в лучшем случае, 40% дальнобойности (с импортом всё ещё хуже) и это при том, что идёт борьба за каждый процент КПД, для увеличения… дальнобойности! И эта борьба, как правило, приводит к снижению надёжности. В итоге появляются ружья, с которыми сложно охотиться (в смысле универсальности)…

Передняя привязка проигрывает в точности на дистанции выше средней, а передняя со скользящей втулкой, по сути — лучшая, требует хотя бы минимального внимания и некоторого умения что-то делать своими руками (собственно, для таких подвохов, эта статья и предназначена). Лично я опробовал все системы привязок и остановился, именно, на ней, как на лучшем компромисе. И при переднем и при заднем зацепах — но это уже другая история…

P.S. Я никому не навязываю своего мнения. Статья написана на основе личного опыта охоты, в основном, в пресноводных водоёмах и не претендует на «абсолютную истину». Впервые прочитал о передней привязке со скользящей втулкой в СП №25 (1971г) стр.96 — с тех пор и использую.

Мигачев Александр

Правила выбора подводных ружей

При выборе подводного ружья «своей мечты» доведется считаться с характеристиками водоемов, на которых предполагается проведение охоты: будет ли это море или пресный водоем, какой там уровень дна и растительности.

Так, для охоты в водоемах с густо заросшей растительностью, наличием камней и коряг рекомендуется вооружаться высокоманевренными короткоствольными моделями. Для глубоководной охоты при неплохой видимости, рекомендуется вооружаться длинноствольными ружьями, имеющими максимально точный бой.

На какой трофей предполагается охота, от этого и будет зависеть выбор мощи ружья. Чем больший трофей планируется, тем более мощным должно быть отстреливающее приспособление. Так, при охоте на небольших расстояниях потребуется бесшумное ружье.

militaryarms.ru

Продолжим тематику самодельного оружия. На этот раз представим вашему вниманию обзор видеоролика по изготовлению мощного подводного ружья.

Начать, как всегда, советуем с просмотра авторского видеоролика

Итак, нам понадобится: — деревянный брусок; — кусок полипропиленовой трубы; — бинт мартенса; — три средних гвоздя; — нить; — клеевой пистолет; — гайка; — тиски; — наждачная бумага; — ножовка по металлу; — напильник; — изолента.

Бинт мартенса можно приобрести в любой аптеке. В народе его также называют медицинским жгутом, однако это название неправильное. Приступим.

Для начала необходимо сделать сам гарпун. Для этого берем гайку и засовываем ее в тиски. По словам автора идеи, желательно брать гайку побольше, так как гарпун будет более толстым и прочным, однако тут не следует переусердствовать, чтобы гарпун не получился слишком толстым.

Когда гайка зажата в тисках, вставляем брусок в дрель.

Начинаем прокручивать брусок через гайку на средних оборотах, придавая ему круглую форму.

Таким же образом обрабатываем полученную основу для гарпуна при помощи наждачной бумаги.

Затем берем три гвоздя и у каждого отпиливаем шляпки при помощи ножовки по металлу.

Теперь берем напильник и оттачиваем ту часть гвоздей, откуда отпиливали шляпки. Затем тем же напильником оттачиваем острые части гвоздей, чтобы они были более острыми.

Далее берем изоленту и наматываем ее на крайнюю часть гарпуна.

Приделываем один из гвоздей на основу гарпуна нитью. Тут следует отметить, что автор самоделки рекомендует использовать рыбацкую нить, поскольку она более крепкая чем обычные нити.

После того, как намотали нитью один гвоздь вставляем кусок деревяшки между гвоздем и основой, чтобы гвоздь был под небольшим углом.

Фиксируем гвоздь небольшим количеством клея из клеевого пистолета, чтобы было надежно. Аналогичным образом приделываем к конструкции остальные два гвоздя.

Чтобы лучше зафиксировать конструкцию, можно поверх гвоздей намотать еще изолентой. Гарпун готов. Приступим к изготовлению основной части для его запуска.

Берем бинт мартенса и отрезаем небольшой кусок.

Полученный кусок нужно приделать к полипропиленовой трубе с двух сторон. Для этого на одну сторону трубы наливаем клей из клеевого пистолета и приделываем кусок бинта мартенса. То же самое делаем с другой стороны.

Хорошенько зажимаем и наматываем один слой изоленты.

Затем наматываем нить и сверху еще один слой изоленты. Таким образом, установка для запуска гарпуна почти готова.

Осталось замотать изоленту в том месте, где гарпун будет соприкасаться с бинтом.

Подводное ружье готово. Если планируете использовать его по назначению, то советуем также приделать рыбацкую нить к гарпуну и устройству запуска, чтобы уменьшить шансы того, что рыбе удастся уйти от вас.

usamodelkina.ru

Арбалет для подводной охоты своими руками. Подводный арбалет

Подводная охота с арбалетом очень увлекательное занятие. Но, как и любая другая, она требует соответствующего снаряжения, главное из которого – ружье. Существует два вида этого оружия: пневматическое и ружье резинового боя или как их еще называют, арбалеты для подводной охоты.

Достаточно просто купить ружье в специализированном магазине, но куда интереснее сделать его своими руками. Пневматический арбалет достаточно сложен и в изготовлении, и в использовании. Он требует специальных знаний и навыков.

А вот арбалет резинового боя сделать намного проще, научиться метко стрелять из него значительно быстрее. Устройство подводного арбалета.

фото. Охота с подводным арбалетом

Сначала устройство, потом чертежи на самодельный арбалет для подводной охоты

Прежде чем читать чертежи и собирать инструменты, рассмотрим устройство подводного арбалета. Как видно на фото, ружье резинового боя толкает гарпун посредством возвращения в исходное положение резиновых тяжей. Конструкция арбалета достаточно проста и надежна.

Ствол, рукоятка, спусковой механизм (триггер), оголовье, тяжи, зацеп и гарпун — это составляющие арбалета. Все это можно сделать своими руками и собрать достаточно мощное оружие. Виды стволов Стволы арбалета могут быть разных типов: круглой цилиндрической или произвольной неправильной формы.

На фоторужье с деревянным стволом неправильной формы.

фото. деревянный арбалет «подводная охота»

Задача ствола не только удерживать направляющую, но и сопротивляться достаточно сильным нагрузкам на изгиб, возникающими вследствие натяжения тяжей. Стволы заводских арбалетов изготавливают из особо прочного сплава алюминия, карбона, стекловолокна или дерева.

Самодельный арбалет для подводной охоты можно сделать из дерева или алюминиевой трубки. Самый прочный на изгиб — деревянный. Он же и самый легкий в воде, поэтому часто к нему добавляются специальные грузила. Однако он уступает алюминиевому в маневренности.

Направляющая, тяжи и оголовье.

фото. Арбалет для охоты из дерева

Направляющая ружья служит для стабилизации, направляемого по стволу, гарпуна. Актуальны они для ружей длиной более 90 см. Оголовье бывают открытого и закрытого типа. К оголовью закрытого типа крепятся парные тяжи (см. фото), а для открытых — используют кольцевые тяжи. Во втором случае разгон гарпуна будет несколько больше.

Мощность тяжей должна быть сбалансированной. Слабая натяжка не даст достаточной силы для вылета стрелы, а черезчур сильная увеличит начальную скорость и даст лишнюю холостую нагрузку на ствол. Гарпун Может иметь разную длину и толщину, соразмерно конструкции и мощности арбалета.

Зацепы на гарпунах тоже имеют два варианта конструкции: пропил или шарпфин.

фото. Катушка подводного арбалета

Двугранная заточка гарпуна выдерживает удары о камни и тупится гораздо дольше остальных. А трехгранная обладает более значительной проникающей способностью. Катушка, рукоять и спусковой механизм Катушка нужна для охоты в каменном рельефе или на крупную рыбу, чтобы обеспечить резерв линя.

Рукоять ружья должна удобно лежать в руке, хотя самодельный арбалет вполне можно сделать без нее. Конструкция ружья без рукоятки показана на фото. Спусковой механизм должен работать безотказно. В подводной охоте это особенно важно, так как для устранения сбоя придется возвращаться на берег.

Поэтому, рекомендация, чем проще — тем надежнее, особенно актуальна в данном случае. Но не следует путать простоту с неряшливостью конструкции и исполнения.

фото. Спусковой механизм подводного арбалета своими руками

фото. Чертеж спускового механизма подводного арбалета

Чертеж подводного арбалета для рыбалки

Как сделать подводный арбалет в домашних условиях? В общем-то, особых сложностей в этом нет. Нужно только вооружиться терпением и добросовестно выполнять все рекомендации этой статьи. Предлагаемый арбалет с деревянным стволом, оснащенный катушкой, достаточно прост.

Никакие особые чертежи для его изготовления не понадобятся. Массивный деревянный брусок неправильной формы с четырьмя гранями отлично выдерживает нагрузки на излом. Поэтому риски сломать его из-за несоразмерной мощности тяжей минимальны.

Спусковой механизм и рукоять на предлагаемой модели отсутствует, так как конструкция позволяет совершать выстрелы без него. Это значительно упрощает процесс изготовления. Но стрелять придется обеими руками, поэтому стоит все же оснастить арбалет спусковым механизмом, изготовленным по чертежам.

Это можно сделать сразу или апгрейдить уже готовое ружье. Итак, арбалет подводный — шаг первый.

фото. Самодельный подводный арбалет ружье

Собираем самодельный арбалет-ружье из катушки, спускового механизма и других запчастей

Чтобы сделать его, понадобится деревянный брусок комфортного размера. Не рекомендуется делать ружье длиной более 76 см, если это первый опыт изготовления подобных вещей своими руками, и применения их на практике.

Фото. Чертеж подводного арбалета

Сделать рукоять и спусковой курок тоже лучше после того, как пройдут первые испытания. Для большей устойчивости к нагрузкам, брусок с одной стороны можно сделать немного тоньше, таким образом, чтобы образовался небольшой изгиб не более 2 градусов.

Это нетрудно сделать своими руками, внимательно ознакомившись с чертежами приведенными ниже. Шаг второй — катушка Катанка 6 мм сгибается П-образно.

Ее длина должна быть достаточной, чтобы обогнуть ствол таким образом, что по двум его длинным граням она должна прилегать на 1/4 по каждой стороне, огибая торцевую сторону.

С обеих сторон бруска крепим к нему заготовку с помощью перфорированной металлической ленты, загнутой по диаметру проволоки, так чтобы заготовка оказалась между лентой и бруском (см. чертежи). Нужно использовать шурупы по дереву из нержавеющей стали.

В заводских ружьях с катушкой, ее устанавливают там, где находится спусковой механизм. Это требует комплектации конструкции дополнительными деталями. В нашем случае, когда процесс выполняется своими руками, она будет установлена в передней торцевой части. Это избавит от необходимости устанавливать дополнительные механизмы.

фото. Запчасти для подводных арбалетов

Для катушки подойдет любой барабан небольшого размера, желательно пластиковый. В нем сверлим отверстие под леску 2,5 мм В это отверстие пропускаем леску, закрепляем ее путем оплавления узла, а затем наматываем на катушку.

Её, в свою очередь, одеваем на заготовку так, чтобы она оказалась на короткой стороне держателя, в авангардной части ружья.

Держатель вместе с катушкой прикрепляем к бруску на таком расстоянии, чтобы катушка беспрепятственно крутилась по торцевой стороне держателя, между ним и бруском. Металлические крепления не должны находиться ровно друг против друга.

Одно должно быть ближе по направлению к катушке, другое – дальше, как показано на фото. Шаг третий. Направляющая. Ее тоже сделаем своими руками из алюминиевой трубки диаметром 9,5 мм (наружный) и 6,5 мм (внутренний).

Для того чтобы свести трение к минимуму, направляющую сделаем из двух кусочков трубы (по 1 мм каждый). Один из которых закрепим у оголовья ружья, другой на расстоянии 10 см от него. Крепим их к стволу шурупами с помощью металлической перфорированной ленты.

Механизм достаточно прост, единственное условие — гарпун должен свободно проходить сквозь них.Тяга и гарпун Для тяжей лучше всего приобрести тягу (16-18 мм) в специализированном магазине, а укрепить ее — своими руками.

Длина ее должна быть такой, чтобы серединное натяжение приходилось на конец ствола.

Прикрепить ее к держателю катушки с каждой стороны нужно с помощью пластикового хомута, конец которого следует обрезать максимально близко к замку.

Закрепив один конец тяги, другой конец пропускаем через специальное кольцо (см. фото). С его помощью натягивать тяжи и стрелять будет гораздо удобнее.

Источник: https://lukpro.com/ohota/podvodnyj_arbalet_arbalet_podvodnyj_chertezhi_podvodnogo_arbaleta/

Детали и материалы для их изготовления

Сразу нужно сказать, что пневматические ружья обладают слишком сложной конструкцией, поэтому лучше остановится на пружинном оружии. Это самый простой и доступный вариант для самостоятельной сборки. Чтобы его собрать, понадобятся такие элементы:

• металлический ствол подходящего диаметра с толщиной стенки примерно 1 мм;
• поршень, выполненный из нержавейки;
• направляющая втулка (часть поршня);
• мощная пружина из проволоки толщиной не меньше 1,5 мм;
• обойма из листовой латуни;
• крючок для гарпунного линя;
• рукоять из двух симметричных половинок со спусковым механизмом, включающим шептало, пружину, предохранитель и спуск;
• гарпун диаметром 5 или 6 мм из стального прута аналогичной толщины.

Это основной перечень материалов для изготовления.

Изготовление основных частей

Чтобы сделать самодельное ружье для подводной охоты своими руками качественно, рассмотрим каждый этап отдельно:

• Ствол. Для этого элемента ружья подойдет любая металлическая трубка длиной 60-70 см. Проще всего сделать его из старой дюралюминиевой лыжной палки, обрезав ручку и опорный стержень. Сначала на обоих концах получившейся трубки необходимо нарезать резьбу, потом выточить в ней паз размером 15-16 см, с помощью которого будет регулироваться сила удара пружины. Также понадобится несколько дополнительных отверстий, облегчающих всплытие на поверхность. На последнем этапе ствол оснащается заглушкой и надульником.
• Пружина. Эту важную деталь довольно сложно изготовить в домашних условиях, поэтому лучше доверить такую работу квалифицированному токарю. Изготавливается она из металлической проволоки путем намотки на стержень. После этого изделие закаливают и покрывают антикоррозийным составом для защиты от ржавчины. Размер пружины подбирается по длине ружейного ствола и с учетом будущей усадки. В идеале она должна быть длиннее на 25 см. После первых выстрелов эта разница сократиться до 10-12 см, то есть, пружина станет меньше на 20-25%. Это и есть та самая усадка.
• Рукоять и спуск. Материалом для рукояти служат две одинаковые металлические пластины, которые нужно зажать в тиски и высверлить в них разные отверстия: одно – по диаметру ствола, другое – для спускового механизма. В последнее вставляются шептало, предохранитель и пружинка, после чего обе пластины зажимаются винтами. Шептало рекомендуется предварительно закалить.
• Гарпун. От этого элемента во многом зависит результат выстрела под водой, поэтому не стоит делать его из обычного железного прута. Желательно поискать заготовку толщиной 6 мм из нержавеющей стали. На ней фиксируется скользящая втулка, к которой крепится линь. На эту деталь возложена функция амортизатора. Также понадобится хвостовик для фиксации самого гарпуна. При желании можно снабдить его резьбой, позволяющей менять наконечники по мере износа и в зависимости от объекта охоты. При этом нужно понимать, что резьбовое соединение больше подвержено деформации, а любой изъян на гарпуне негативно влияет на точность выстрела.

Ружье почти готово, для полного комплекта ему не хватает только одного – надежного лескосбрасывателя, который можно сделать из куска листовой стали. Устанавливается эта деталь на ствольной заглушке.

Подводное ружье своими руками: чертежи. Пневматическое подводное ружье своими руками

Любители подводной охоты часто используют ружье. Оно, конечно, очень популярно в среде рыбаков. Но для того чтобы сделать подводное ружье своими руками, понадобится много различных деталей. Подводная охота — это не только рыбалка, но и спорт.

Множество спортивных клубов предлагают своим клиентам покупные пневматические ружья. Но можно выделиться и изготовить подводное ружье (арбалет) своими руками. Если не брать в расчет то, что понадобится довольно много запчастей, то его собрать достаточно просто.

Тем более что для того, чтобы сделать подводное ружье, нужны материалы, которые вполне могут оказаться под рукой. Для этого необходимо иметь пару умелых рук, желание и терпение. Выточка деталей, сборка и тестирование готового ружья займет достаточное количество времени.

Поэтому, вооружившись статьей с полным описанием процесса изготовления и терпением, можно создать настоящий шедевр. А главное то, что подводное ружье, своими руками сделанное, будет работать безотказно.

Что понадобится?

Чтобы изделие прослужило довольно долго, надо ответственно подойти к выбору материала, из которого будет впоследствии создаваться пневматическое подводное ружье своими руками. Некоторые запчасти, возможно, окажутся в наличии, а что-то придется купить. Приятной новостью будет то, что тратить большие деньги на самоделку не придётся. Вот список того, что понадобится:

• Проволока ОВС, 65Г или ПК для пружины. Самая подходящая – диаметром не менее двух миллиметров, а длина – 16 м.
• Трубка из дюралюминия. Диаметр должен быть около 15 мм (без учета толщины стенок). Впоследствии из неё будет изготовлен ствол будущего ружья.
• Чтобы сделать рукоятку, надо купить или найти две пластинки, толщиной около сантиметра. Материалом, из которого они будут изготовлены, может быть и дуб, и капрон, и алюминий, и пластик и т. д.
• Для того чтобы сделать гарпун, надо использовать прут из нержавеющего материала. Диаметр – до 10 мм.

Как уже было написано ранее, вполне реально сделать подводное ружье своими руками. Чертежи можно найти в специализированной литературе (пример на фото ниже). Главное — приложить немного усилий и обратиться к слесарю. С его помощью можно будет сделать детали для спускового механизма более прочными и надежными. И подводная охота ружья, своими руками созданного, станет незабываемой.

Изготовление пружины

Как самой сложной в плане изготовления деталью, ей нужно заняться в первую очередь. Самостоятельно сделать пружину не получится, только с использованием специального оборудования – токарного станка. Пружина навивается из купленной заранее проволоки диаметром до 2-х мм.

Чтобы получить требуемую длину шага, первым делом она накручивается виток к витку на пруток диаметром до 6 мм. Затем производится вытягивание, позволяющее установить нужную длину шага в 4.5 мм. После этого производится термическая обработка. Пружину нагревают до 300 градусов, а затем остужают до 20-25 °С.

Это нужно для того чтобы предотвратить остаточные деформации. Для того чтобы закрепить пружину в стволе, а также чтобы гарпун закреплялся, а не проваливался, витки на концах нужно раскалить, а затем загнуть так, чтобы они находились перпендикулярно плоскости сечения пружины.

Её длина должна быть больше, чем ствол не менее чем на 30 сантиметров. Причина кроется в том, что первый выстрел сократит пружину на 10-15 см.

Изготовление ствола

Для того чтобы сделать ствол, надо взять трубку из дюралюминия (можно использовать лыжную палку). Длина будет напрямую зависеть от глубины и площади водоёма, в котором будет производиться стрельба. В среднем, ствол должен быть около 60-75 см.

Далее беремся за изготовлени. Можно использовать дюралюминиевую палку для лыж.

В стволе надо вырезать две щели по обеим сторонам. Они должны составлять около 15 см в длину. Следует знать, что длина этих щелей будет определять конечную мощность и силу боя ружья. Сами отверстия нужны для того, чтобы установить шептало. Чтобы вода не скапливалась внутри ствола, нужно сделать еще одну щель.

Далее надо нарезать на обоих концах трубки резьбу и готовую деталь можно отложить.

Чтобы сделать эти детали, придется опять взяться за дюралюминиевую трубку. Из неё производится выточка запчастей необходимых размеров и форм. Далее в заглушке делается отверстие для гарпуна. Соединяя заглушку, надульник и ствол получаем почти готовое изделие. Осталось сделать рукоятку и спусковой механизм.

Как смастерить рукоятку?

Для этого понадобятся заранее припасенные пластины. В них необходимо просверлить отверстие под ствол. При этом надо учитывать его реальный диаметр, для того чтобы вырезать необходимые контуры. Теперь придется взяться за напильник.

С его помощью надо сделать бороздку (не глубже 4 мм) для спускового крючка. Затем делаются отверстия под ось шептала, пружины и предохранителя. В конце обе половинки рукоятки соединяются и производится закрепление с помощью двух винтов.

Чтобы добиться фиксации и исключить скольжение по всей длине ствола, надо спереди поставить кольцо.

Спусковой механизм

Чтобы сделать спусковой механизм, придется обратиться к слесарю. С его помощью производится закалка шептала. Это необходимо для того чтобы оно не погнулось, не сломалось – другими словами, не деформировалась после первого выстрела.

Пружина, как уже было упомянуто ранее, изготаливается тоже слесарем на станке. В принципе, можно обойтись и без его помощи. Но того ружье проживет не очень долгую жизнь.

Вообще, можно сказать, что весь механизм сделан слесарем, рыбаку останется только правильно его собрать.

Гарпун. Технология изготовления

Заранее припасенный прутик диаметром в 6 миллиметров нужен для того, чтобы сделать то, чем рыбак будет стрелять. Смастерить его просто. Во-первых, надо соединить прутик со скользящей втулкой. Это нужно для того чтобы закрепить линь.

Втулка сделана так, чтобы хвостовик удерживал гарпун, а кольцо из фторопласта играло роль амортизатора. Наконечник довольно прост, но хитёр. Для того чтобы рыбья чешуя разрезалась просто и быстро, надо заточить его в несколько граней. С виду наконечник — это просто флажок.

А на нем проволока, для того чтобы рыба не соскочила.

Финишная прямая. Как сделать легкосбрасыватель?

Пластинка из твердого металла крепится к заглушке на стволе. Крепление производится посредством привинчивания легкосбрасывателя к стволу двумя винтами. Когда производится наматывание, линь находится под пластинкой. А в процессе выстрела находящийся в центре ствола прикрепленный к мушке линь быстро и легко разматывается.

Готовое изделие

Если следовать всем этапам сборки подводного ружья своими руками, то все закончится успешно. Теперь надо испытать его в деле. Чтобы произвести зарядку, надо вставить гарпун в ствол до самого щелчка. После этого останется только нажать на спуск и стрельба начнется. Также следует запомнить, что заряжать и разряжать ружье надо только в воде.

Убойная сила в сочетании с 3-х метровой дальностью поражения могут нанести урон не только рыбе, но и незадачливому рыбаку. Поэтому, для того чтобы не подстрелить кого-нибудь кроме водной живности, следует соблюдать все меры предосторожности для обеспечения безопасности, когда происходит подводная охота. Ружья, своими руками сделанные, — замечательные вещи, но очень опасные.

Источник: https://FB.ru/article/236486/podvodnoe-ruje-svoimi-rukami-cherteji-pnevmaticheskoe-podvodnoe-ruje-svoimi-rukami

Тестирование подводного ружья

Испытание самоделки включает зарядку, разрядку и выстрел. Все перечисленные действия проводятся исключительно под водой, это главное правило. Сначала в ствол вставляют гарпун, затем отводят пружину до характерного щелчка (фиксация в шептале). Все, оружие готово, можно нажимать на спуск.

Правильно сделанное ружье для подводной охоты своими руками обладает достаточно высокой убойной силой, с его помощью можно поражать рыбу с расстояния 3-4 метра. Этого вполне достаточно для результативной подводной охоты.

Привязка гарпуна к подводному ружью

Наибольшей популярностью пользуются три вида привязки: привязка спереди; привязка спереди, втулка имеет скольжение;привязка сзади, т.е за втулку со скольжением.

У каждого из перечисленных видов привязки есть свои положительные и отрицательные моменты. Перечислим их.

Привязка спереди

Положительные:

• не имеет сложностей при изготовлении, а так же смены протершегося линя;
• легко простреливает рыбу и удерживает ее.

Отрицательные:

• меньшая результативность попадания издали;
• наличие отверстия для привязки ослабляет стрелу;
• стрела может застрять в сложных местах;
• костью рыбы линь может быть порезан.

Видео о том, как практически привязать гарпун к подводному ружью. Приятного просмотра.

Привязка спереди к втулке со скольжением

Положительные:

• нет особого влияния линя на гарпун;
• длина линя нормальная.

Отрицательные:

• имеет сложности при изготовлении;
• в месте надульника необходимо наличие фиксации;
• гарпун имеет усложненную модель;
• сопротивление более высокое;
• сквозное поражение рыбы усложняется втулкой;
• стрела не фиксируется в рыбе в момент ее поражения.