Фиксация дальности заброса на катушке (шпуле). Новый материал.

У начинающих фидерменов часто возникает вопрос, как клипсовать фидер для фиксации рабочей длины шнура и точного заброса по дальности. Эта тема актуальна в фидерных кругах – в вопросе клипсования присутствуют некоторые тонкости, от которых зависит сохранность плетенки в процессе эксплуатации. Клипсование лески на фидере – обязательная часть правильной техники ловли. Разберем подробнее все секреты и нюансы этого момента.

Водоем

Первым с чего хотелось начать статью — ни что иное, как место ловли, а вернее, с самого главного — где будет проходить сама ловля. Это водоем. Коммерческие водоемы, или как мы все привыкли называть их «платниками», в большей степени имеют илистое дно либо глиняное. Также отмечу несколько типов водоемов, вернее сказать их происхождение: они могут быть как природного, так искусственного происхождения. Карьеры, старые русла рек, поймы, ну и классические озера и пруды. В моем случае это были старые карьеры, которые были облагорожены администрацией водоема и заполнен популяцией карповых рыб. Особенность данных водоемов заключается в том, что в них большие перепады глубин, аналогичный водоем на этой рыболовной сессии посетил и я.

Сам водоем находится неподалеку от курортного города Горячий ключ. База отдыха «Рыбацкий остров» — беседки, мангалы ну и конечно же рыбалка! Все для классического отдыха. В расположении базы находятся два водоема: один с большей популяции разнообразной рыбы, второй с более крупными особями «карпуш». Охарактеризовать данный водоем по моим меркам могу как «классический английский» платник «в какой-то степени» аквариум», ведь ширина водоема едва превышала 30-35 м, а длина 60.

Секрет 4. Доктор для фидера

Механика схода лески с безынерционной катушки приводит к тому, что леса при сходе закручивается. При намотке лесы на шпулю ролик лесоукладывателя эту спираль частично раскручивает. Степень этого «частично» зависит от качества катушки. Таким образом, скручивание лесы от заброса к забросу, от рыбалки к рыбалке накапливается.

С одной стороны, это приводит к уменьшению дальности заброса, с другой стороны – к уменьшению прочности лесы. Поэтому рекомендуется после рыбалки размотать лесу без оснастки и без груза на берегу на всю дальность заброса и снова намотать, попуская между сжатыми пальцами. Но условия на берегу не всегда позволяют это сделать.

Читайте также:  Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo UX481FL

Между тем, имеются специальные грузы (спин-доктор), которые при вытаскивании вращаются и раскручивая лесу (фото 4). В конце рыбалки надо расклипсовать лесу, забросить такой груз на максимальную дальность и вытащить его по воде (не давая волочиться по дну). Количество забросов может быть 1-3, в зависимости от степени закрученности лесы. Понятно, что груз надо вязать к лесе напрямую, без вертлюжка.

Выбор места ловли

Естественно, при ловле на флет-фидер нужна особая точность при промере глубины и поиске перспективной точки. Даже, пожалуй, глубина является более важным аспектом и в этом нам, рыболовам, помогает специальное маркерное удилище, оснащенное маркерным грузом и маркерным поплавком — все это в совокупности дает нам высокую точность при изучении водоема. Но на эту сессию я не взял с собой данных «инструментов», да и водоем особо не позволял делать дальние забросы и не располагал к применению маркерного поплавка.

Взяв рабочее удилище, смонтировав на основной леске обычную петельку, одев маркерный груз мина от компании Pelican методом «петля в петлю», принялся изучать дно водоема. Несколько слов о самом грузе. Такая «замысловатая» форма груза обладает большей информативностью нежели обычные грузы, за счет своих семи шипов, в то время как у классических грузов этих шипов всего четыре. Так же данный девайс имеет еще один немаловажный плюс, помимо своей прекрасной информативности данный груз при скоростном выматывании его из воды (особенно актуально в условиях соревнований) не перекручивает плетенный шнур. С помощью классических манипуляций в фидерной ловле перспективная точка найдена. Это резкий перепад с 1,5-2 метров сразу на 3,5-4метра с глиняным дном практически в углу водоема в нескольких метрах от противоположного берега.

Таких показателей удалось добиться из опыта классического фидера в условиях соревнований, где правила исключают использование маркерных удилищ, и все манипуляции происходят только с рабочим удилищем и маркерным грузом. После того как перспективная точка найдена, необходимо понять глубину в вашей заклипсованой дистанции соответственно точке. Я прибегаю к нехитрому, но верному действию. Практически всегда у меня на руке одеты наручные часы с секундным показателем времени. Когда ориентир выбрани дистанция заклипсована, я делаю заброс и как только груз касается воды, я смотрю на циферблат и считаю секунды до того момента пока груз не достигнет дна. Такой способ наиболее точен, в отличии от счета «про себя» вами самими, так как вы каждый раз можете считать с разной скоростью и точной информацией о глубине можно и вовсе не добиться. Клипсование дистанции при ловле на флет осуществляется несколькими способами: при помощи специального маркера, которым красят участок лески, после заброса снимать леску из клипсы, но при этом надо иметь колышки для фиксации дистанции, либо запоминать количество оборотов катушки. Также применяют специальную маркерную резину флуоресцентного цвета, в частности ярких зеленых, желтых и красных цветов. Клипсование дистанции происходит по «классической методике» осуществлением заведения лески за клипсу на шпуле вашей катушки, после чего вяжется стопорный узел из маркерной резины непосредственно перед самой клипсой, затягивается, излишки обрезаются, в результате после заброса под «клипсу» снимаем леску из под клипсы и на выходе имеем возможность снова завести леску за клипсу без потери фиксированной дистанции ловли. Ну и еще один способ, который я применял на данной сессии. Фиксировал дистанцию при помощи связанного стопорного узла, который применяется в матчевой поплавочной ловле. Этого вполне достаточно, ведь дистанция ловли не превышала 20-25 метров. Для чего нужны такие манипуляции?! Поклевки карпа обычно довольно резкие и если ловить с заклипсованной дистанцией, в лучшем случае можно получить обрез клипсы, а в худшем потерю всей оснастки.

Секрет 6. Намотка и перемотка лесы на фидерную катушку

Многие фидеристы (и я в том числе) для повышения точности заброса используют клипсу фидерной катушки. Но зажимать леску клипсой – стремно. У нас грузы тяжелые и динамический удар при срабатывании клипсы, если ее не сломает, то к концу рыбалки леску в месте зажима деформирует гарантированно. Даже если глазу это не заметно.
По мере расходования лески этот участок постепенно приближается к оснастке. А за ним идут другие такие же участки. Отстрелы тяжелых кормушек начинаются, если не на каждом забросе, то на каждом третьем. Если из 150-ти метров шнура мы начали зажимать клипсой с первых 50-ти метров, то, когда их израсходуем, оставшиеся 100 метров придется выбросить.

Чтобы этого не происходило обычно клипсуют не леску, а банковскую резинку, которая и служит ограничителем схода лесы. Однако, одетая на шпулю банковская резинка в том виде, как это сплошь и рядом рекомендуется на сайтах, мало того, что портит укладку, но и делает ее более высокой и, следовательно, увеличивает вероятность образования «бороды».

Вероятность тем больше, чем выше намотка лесы на шпуле. Из-за этого намотку приходится делать несколько ниже. Поэтому резинку надо располагать вплотную к стенке шпули. Тогда, после намотки, получим если не идеальную, то близкую к идеальной укладку. На фото изображена одна и та же шпуля до (фото 1) и после (фото 2) намотки 50 метров шнура.

Наматывая новую лесу на шпулю, вынимать бобину с лесой из коробки не надо. Обычно на торце коробки есть отверстие (а если – нет, его надо вырезать), в это отверстие протягиваем конец лесы, затем заводим его через кольцо первого колена удилища и крепим к шпуле.

Коробку с бобиной кладем в таз с водой и, пропуская лесу между сжатыми пальцами, наматываем. Коробка не даст лесе произвольно сматываться с бобины, а вода в тазу —

Рабочие удилища

Разумеется, для ловли на флет-фидер необходимо посылистое фидерное удилище, которое с легкостью будет забрасывать как легкий 20-ти граммовый флэт, так и более тяжелые на необходимую дистанцию, а в случае если будут клевать бойкие карпы свыше категории 2кг, удилище должно обладать прекрасными «вяжущими» (усмиряющими) свойствами бланка. Всеми необходимыми этими данными обладают фидерные удилища Zemex Grand Feeder в росте 3,6м с тестовыми характеристиками 90 гр. В пару к этому великолепному удилищу класса «медиум» я взял его младшего собрата в росте 3 м с тестом 60 гр. Дистанция ловли не требовала дальних и сверхдальних забросов, поэтому я с легкостью пользовался данными удилищами.

Секрет 2. Комбинированные фидерные удилища

В продаже есть фидерные удилища с пролонгой (дополнительное колено), которая дает возможность менять длину удилища. Это удобно, так как пролонга позволяет комфортно забрасывать грузы на разную дальность, не перегружая удилище силовым забросом.

При прочих равных условиях удлинение удилища дает пропорциональное увеличение дальности. Например, возьмем удилище с пролонгой 360-390 см. Если в варианте 360 см мы бросаем какую-то кормушку, скажем, в среднем на 50 метров, то, поставив пролонгу 30 см, мы с тем же усилием бросим эту же кормушку в среднем на 54 метра (50 х 390/360). Увеличение дальности броска менее 10%.

Честно говоря, пустяки. Хотя иногда может выручить. Но если взять удилище 360-420, то получим 50 и 58 метров соответственно. То есть, прирост более 15%, а это совсем не мелочь на папиросы. По сути, имеем два удилища для разных условий по цене одного. Максимум, по цене одного «с хвостиком».

И вот, что нужно знать: Как вязать кормушку на фидер к леске простыми методами

Читайте также:  Ловля трофейного карпа. Поиск микро-локаций. Крис Кудерман

Так же в продаже есть такая экзотика, как удилища «фидер-матч». В комплекте этих удилищ имеется матчевое колено, которое вставляется вместо последнего фидерного колена и квивертипа, превращая фидерное удилище в матчевое. По сути, мы получаем два удилища для разных видов рыбалки – одно эффективнее для работы на течении, другое – на стоячей воде. При этом экономим деньги.

Леска или шнур? Ломая стереотипы.

Многие спорят об этом. Многие задают вопросы, что при ловле карпа лучше — монолеска или же плетеный шнур? Если же в классической фидерной ловле для дальних дистанций и большей чувствительности применяют плетеный шнур, то для ловли карпа особенно для новичков, лучше применять монолески. Леска имеет большую растяжимость, в то время как у плетенного шнура она полностью отсутствует, в итоге вы получаете меньше сходов и потери рыбы. Сугубо мое мнение, извлеченное из практики ловли карпа на «флэт» с использованием плетенного шнура — шнур требует от рыболова правильной работе с фрикционным тормозом на стадии регулировки и в процессе самого вываживания, естественно, немаловажную роль играет строй фидерного удилища, оптимальным будет «прогрессивный строй» с правильной работой фрикциона и правильным строем удилища. Все же я получил пару сходов шустрых и проворных рыб, но скорее по своей вене, после чего к основному шнуру я привязал отрезок монолески, так называемый «шоклидер» длиной чуть более двух длин рабочего удилища, диаметром 0,25мм, который выполнял «растяжимый отрезок» всей снасти в целом. Но не стоит забывать о монолеске, ведь сейчас множество качественных лесок как для карповой ловли, так и специальных фидерных. Практически у всех катушек есть запасные шпули, куда вы сможете намотать леску, а на основную плетенный шнур и быть готовым к любым условиям.

Клипсование в фидерной ловле

Зажим лески в клипсе для фидера применяется для фиксации рабочей длины. Клипсование нужно делать постоянно в процессе промера дна и далее во время ловли – для сохранения рабочей дистанции. Как правильно клипсовать леску при фидерной ловле? Простое защемление шнура в клипсе шпули работает не всегда. Например, при наличии заусенцев плетенка травмируется. Во время исполнения силового заброса тяжелыми кормушками при неправильном расчёте приложенной энергии пластиковую клипсу может просто срезать или выломать во время удара груза на конечном участке траектории полета. Разберем различные нюансы клипсования, которые зависят от веса применяемых кормушек, размера рыбы (с точки зрения комфортного вываживания), конструкции самой клипсы и работы по сохранению рабочей дальности до точки ловли.

Катушки

Основываться и концентрировать ваше внимание на каких-то конкретных фирмах и моделях катушек я не буду, тут каждый выбирает под свои конкретные условия, определенные классы удилищ и просто под свой бюджет. Моими любимыми фаворитами являются задне-фрикционные катушки с системой Fighting Drag — ни что иное как вторичная тормозная система, иными словами быстрое управление фрикционным тормозом, помимо общей настройки фрикциона. Честно говоря, я полюбил эту систему, проводя свои рыболовные сессии при ловле на флэт-фидер, где данная функция раскрылась в полной мере, когда шустрые, бойкие карпы, или еще более бойкая рыба амур, делали частые рывки перед подсаком обратно в глубь водоема. Данная система позволяла быстро ослабить фрикционный тормоз и не дать рыбе сойти с крючка либо оборвать снасть в целом. И каждый карп благополучно доводился в подсак.

Прикормка

Естественно, при ловле на «флэт» оснастки необходима специальная прикормка. Если говорить конкретнее о её качествах и свойствах, то она должна быть однородно-крупной или совсем мелкодисперсной, среднелипкой и максимально инертной. В качестве рабочего корма я практически всегда использую специальные европейские или же отечественные смеси, предназначенные исключительно для данного вида ловли. Но бывают ситуации, когда специальных смесей под рукой нет, в таком случае можно применять любые карповые миксы, естественно в процессе приготовления хорошо просеять через сито и убрать лишнюю крупную фракцию, подклеить сиропами, ароматизаторами которые содержат в своем составе большое содержание сахара. На данной сессии я применял специализированную методную смесь фирмы VDE marine green shellfish mix с ярко выраженным ароматом ракушек и мидий. В плане использования корма «флэт» экономичнее классического фидера. 1 кг смеси достаточно будет на одну-две рыбалки как минимум.

Как правильно забрасывать фидер

Техника заброса фидера для начинающих состоит из нескольких этапов:

1. Первое, что необходимо сделать непосредственно перед самим забросом, это произвести правильную подмотку грузика или кормушки до рабочей вершинки, расстояние до нее должно быть примерно один метр либо немного больше.
2. Необходимо свою рабочую катушку поставить в правильное положение. При условии, когда дужка лесоукладывателя и сам ролик находится горизонтально, а не вертикально, вероятность защелкивания дужки в процессе будет минимальной. Именно поэтому рекомендуется дужку завести назад параллельно горизонту.
3. Далее необходимо подхватить леску указательным пальцем и отогнуть дужку. Важно почувствовать вес грузила, получить ощущение свободно проходящей лески через кольца удилища. Второй рукой, которая не соприкасалась с удилищем, нужно взяться за рукоятку.
4. Затем нужно провести удилищем через боковую сторону назад, тем самым, груз окажется у вас за спиной, а катушка во время этого заведется вверх. После чего плавным движением выпрямляем руку, держащую леску, а другую подводим к груди. В стадии, когда удилище будет в вертикальном положении, отпускаем леску.
5. Выбираем слабину и устанавливаем бланк на подставку.

Сподовые смеси

Для выделения своей «рабочей точки» я приготовил разнообразные гранулы, зерна консервированной кукурузы. Так же в свои смеси стоит добавить зерна конопли, вареной, жареной, разнообразный пелетс. По «классике жанра» все эти вкусности доставлять в точку ловли можно несколькими способами: если дистанции ловли приличная, то наилучшим вариантом доставки смесей будет «спомб», либо ракета. Второй вариант — доставка шаров с помощью рогатки, но это в случае, если дистанция ловли не превышает 60-ти метров. В моем случае дистанция была значительно меньше, что позволяло мне сделать закорм «с руки».

Крючки

При ловле на «флэт» я предпочитаю использовать качественные крючки, на которые я могу положиться и быть уверен, что моя снасть не подведет меня в самый ответственный момент. Не так давно мне в руки попали крючки от фирмы Gardner — качественные карповые крючки с хорошей заточкой и прочной сталью. Размер крючка при ловле на «флэт» начинается от 8 номера и заканчивается 10-12. Самыми универсальными, если говорить о волосяной оснастке, будут 8-10 номера. Если же карп очень избирателен, можно обойтись обычным поводком с крючком, куда будут насаживаться варианты ваших насадок.

Советы начинающему карпятнику. Часть 21 — HARP | Харьковский Карп

Олег Певнев

В предыдущих частях цикла мы с вами уже касались темы ловли в сложных условиях, а именно, говорили о прибрежной ловле и ловле вблизи коряжника. Теперь я хотел бы дать несколько советов, которые, как я надеюсь, помогут вам избежать некоторых проблем в процессе ловли в “крепких” местах, а также при ночной ловле.

Кроме коряжников, на мой взгляд, значительные сложности рыболову способны создать крутые бровки, колонии ракушки дрейссены, деревья, растущие в воде у берега, кристально чистая вода, узкие и длинные прогалы в камыше.

Да и ловля в темное время суток (особенно в одиночку) для того, чтобы оказаться успешной, требует определенного опыта и навыков. Прежде чем подробно остановиться на приемах и методах ловли в сложных условиях, хотелось бы дать несколько советов относительно выбора места ловли.

Многие начинающие рыболовы хотят показать всем, как далеко они умеют забрасывать насадку и прикормку, поэтому стараются выбрать из нескольких доступных перспективных точек ловли ту, которая расположена на максимально доступной для них дистанции. Я бы советовал поступать с точностью «до наоборот» – обнаружив несколько перспективных, на ваш взгляд, точек ловли, всегда начинайте с ближней. Во-первых, это позволит максимально увеличить скорость ловли. Во-вторых, существенно упростит задачу доставки прикормки в зону ловли в плане физических затрат. В-третьих, чем ближе к берегу расположена точка ловли, тем проще более кучно ее прикормить и положить оснастку точно в нужное место.

Если в качестве перспективных мест вы решили использовать бровки – всегда начинайте ловить с ближайшей из них. Это существенно упростит процесс вываживания рыбы. Поскольку, если грузило не отстегнется в момент поклевки, вы обязательно “пересчитаете” рыбой, прекрасно знающей каждую складку дна, все бровки, расположенные между берегом и зоной ловли. Вероятность схода рыбы, упершейся в крутую бровку, приближается к пятидесяти процентам. Поэтому каждая бровка, расположенная по ходу вываживания рыбы, значительно сокращает ваши шансы благополучно завести карпа в подсачек.

Читайте также:  Самоподсекающая удочка для зимней рыбалки своими руками

При ловле за бровкой прежде всего стоит позаботиться о том, чтобы грузило отстегивалось в процессе поклевки. Для этого проще всего воспользоваться монтажом с безопасной клипсой. Конус следует надевать не до конца, а таким образом, чтобы пару раз встряхнув монтаж, держась за ледкор и поводок, добиться надежного отстегивания грузила. Вместе с тем, грузило не должно отстегиваться от удара о воду в момент своего приводнения. Во избежание этого, перед забросом конус можно перевязать ПВА нитью.

Наиболее сложный случай ловли за бровкой возникает тогда, когда она покрыта ракушкой дрейссеной, створки которой обладают остротой бритвы и способны с легкостью перерезать не только основную леску, но и шок-лидер и ледкор.

В этом случае следует предпринять дополнительные меры. Кончики удилищ стоит поднять вверх, чтобы постараться приподнять леску над верхним краем бровки.

Если после поклевки рыба идет от берега, не спешите подсекать, дайте карпу отойти подальше от бровки. В процессе вываживания ни в коем случае не опускайте кончик удилища к воде, проводите выкачивание короткими приемами, опуская удилище не более чем на 10-15 градусов относительно его вертикального положения.

Удилище следует поднять и удерживать как можно выше (насколько позволяет ваш рост и длина руки, вращающей катушку). Это позволит вам держать леску выше над дном и даст шанс на то, что снасть не будет перерезана ракушкой. Если у вас за спиной имеется возвышение рельефа, следует как можно быстрее переместиться на него, чтобы еще выше поднять леску. Иногда единственный шанс успешно вывести рыбу состоит в том, чтобы после подсечки как можно быстрее взбежать с удилищем вверх по склону, находящемуся позади вас.

Если рыбе все же удалось упереться в бровку, не пытайтесь протащить ее нахрапом – это, скорее всего, приведет либо к сходу, либо к обрыву снасти. Попытайтесь заставить рыбу подняться вверх, сохраняя натяжение лески и оказывая постоянное давление на крючок, направленное вверх, удерживая удилище как можно выше над водой. Иногда заставить рыбу подняться помогает следующий прием. Удерживая удилище за комель одной рукой, интенсивно постучите по его бланку основанием ладони другой руки. Этот же прием часто помогает заставить рыбу изменить направление своего движения, или выйти из коряжника или зарослей камыша, когда все иные способы воздействия на нее исчерпаны.

При ловле на ракушке я бы рекомендовал использовать для изготовления поводков шок-лидер Armadillo производства компании Fox,

обладающий очень высокой стойкостью к истиранию при минимальной толщине. Кроме того, этот материал очень хорошо вяжется. В качестве противозакручивателя лучше использовать не ледкор, а трубочку (она чуть лучше противостоит порезам о ракушку). В качестве шок-лидера хорошо подойдет уже упомянутый Armadillo от Fox или QuickSilver Kryston.

Поскольку вываживание приходится проводить в форсированном режиме, я бы рекомендовал воспользоваться крючками с несколько загнутым вовнутрь жалом – они обладают лучшими свойствами удержания рыбы по сравнению с крючками с прямым жалом, хотя и несколько уступают засекающим свойствам последних (об этом мы подробно говорили в одной из предыдущих статей, посвященной крючкам).

При ловле за бровкой следует регулярно (лучше перед каждым забросом) осматривать ледкор, шок-лидер и последние метры основной лески на предмет наличия потертостей, надрезов и иных повреждений. В случае их выявления нужно незамедлительно предпринять соответствующие меры.

Кроме ловли вблизи бровок, часто хорошие результаты дает ловля вблизи коряг и иных естественных подводных укрытий. Такая ловля сопряжена с частыми “глухими” зацепами, приводящими к необходимости просто обрывать снасть. После нескольких таких обрывов проблемы нарастают как снежный ком – вы начинаете цепляться оснасткой за свои же оборванные шок-лидеры, что через некоторое время сделает ловлю в выбранном месте попросту невозможной, поскольку практически каждый заброс будет сопровождаться зацепом. В этом случае следует полностью отказаться от применения шок-лидеров и намотать на шпулю достаточно толстую леску (например, диаметром 0.4 мм), прочность которой позволяет уверенно совершать забросы оснастки. В случае “глухого” зацепа обрыв оснастки будет происходить в месте соединения основной лески с ледкором, длина которого не соизмерима с длиной шок-лидера, что значительно сокращает вероятность зацепа за свою же оборванную оснастку.

Значительные проблемы при вываживании возникают у начинающих рыболовов при ловле на несколько рядом установленных на родподе удилищ в узком прогале, не позволяющем отойти достаточно далеко в сторону от родпода – рыба цепляется за лески соседних удилищ и часто сходит при этом с крючка. Избежать подобных проблем можно несколькими способами. Если позволяет рельеф дна и активность рыбы, вам помогут задние грузила, применение которых позволит притопить лески у берега. В противном случае, можно на время вываживания опустить кончики остальных удилищ в воду, что также приведет к притапливанию лесок. Сделать это, в свою очередь, также можно несколькими способами. Если родпод имеет три опоры с центральным шарниром, после подсечки его можно просто наклонить к воде. Если он, в силу своей конструкции, не может быть наклонен к воде, либо подложите под его заднюю часть какой-либо достаточно высокий предмет (например, ведро для прикормки), либо снимите остальные удилища с сигнализаторов и положите рядом с ними. При этом, лески на всякий случай лучше оставить на роликах сигнализаторов, что позволит вам зафиксировать очередную поклевку, если она произойдет в процессе вываживания. Для выполнения вышеперечисленных действий вам, конечно, потребуется напарник.

Осложняют процесс вываживания также кусты, деревья или заросли камыша, находящиеся в прибрежной зоне. Рыба, несомненно, прекрасно осведомлена об их наличии и не преминет воспользоваться ими в качестве укрытия.

В этом случае вываживание следует проводить с особой внимательностью, постоянно отслеживая направление, в котором находится рыба, наблюдая за леской. При попытке рыбы уйти в сторону укрытия, процесс выкачивания нужно проводить уже не в вертикальной, а в горизонтальной плоскости, пытаясь развернуть рыбу. Чем быстрее карп движется в сторону укрытия, тем с большей интенсивностью следует проводить выкачивание, иногда форсируя его до предела. Облегчить процесс борьбы в этом случае поможет правильный выбор точки для вываживания, позволяющей создать оптимальный угол воздействия на рыбу. Если укрытие находится справа от вас, проводите вываживание из позиции, находящейся как можно левее. Если глубина в месте ловли позволяет зайти в воду дальше прибрежной растительности, следует непременно воспользоваться этой возможностью. В холодное время года неоценимую услугу в этом вам окажут высокие резиновые сапоги или вейдеры.

Особый случай ловли в непростых условиях возникает в темное время суток. У начинающих рыболовов ночью обычно возникают проблемы с точным забросом в точку ловли и с вываживанием рыбы (поскольку ее положение уже не удается отследить по невидимой в темноте леске). Проблема особенно усугубляется при наличии у берега в зоне вываживания коряг, зарослей камыша, кустов и т. д. Поскольку ночная ловля карпа часто бывает очень продуктивной, следует уметь решать эти проблемы. Для того, чтобы точно забрасывать оснастку в прикормленное место можно воспользоваться клипсой на шпуле удилища, зажав туда леску в нужном месте. В этом случае вам нужно будет только правильно выдержать направление заброса, и оснастка попадет точно в цель. Для того, чтобы каждый раз зажимать леску в клипсу в нужном месте, необходимо выполнять заброс до тех пор, пока оснастка не ляжет точно у маркерного поплавка, затем, не подматывая леску, сделать на ней отметку перед тюльпаном удилища. В качестве отметки можно использовать маркерный узел из специальной маркерной нити (например, Fox Magic Marker).

Я же предпочитаю делать отметку из кусочка изоленты (я уже подробно описывал как это делается в одной из предыдущих статей).

Многие рыболовы считают, что изолента плохо держится на леске и сползает вперед из исходного положения. При использовании качественной свежей изоленты у меня такого не происходило ни разу. В общем, использовать маркерную нить или изоленту — каждый решает для себя сам, я свое мнение навязывать не хочу.

Далее, в темное время суток перед выполнением основного заброса нужно выполнить предварительный заброс гарантированно дальше заданного места (я бы рекомендовал перед этим снять поводок с быстросъемного соединения вертлюжка) и подмотать леску до тех пор, пока отметка не окажется перед тюльпаном удилища. Затем зажать леску в клипсу, вымотать оснастку, присоединить к ней поводок и выполнить заброс с некоторым запасом по силе, удерживая удилище в почти вертикальном положении. При ударе лески о клипсу, следует резко подать кончик удилища вниз к воде, чтобы самортизировать рывок и уберечь леску от обрыва. Многие рыболовы для дополнительной гарантии подкладывают под клипсу кусочек круглой резины и зажимают леску в клипсе поверх нее. Не забывайте после заброса вынуть леску из клипсы, в противном случае, можно лишиться не только рыбы, но и удилища.

Второй способ точного заброса с использованием метки состоит в следующем. Перед забросом на крючок надевается ПВА пенка. Заброс выполняется гарантированно несколько дальше заданного места. Затем оснастка быстро (пока не растворилась пенка) подматывается до метки. При этом, естественно, отметку на леске нужно ставить после выбирания ее слабины.

Существует еще и третий, на мой взгляд, наиболее рациональный, хотя и требующий некоторой сноровки способ. Когда отметка из изоленты проходит по кольцам, это очень хорошо чувствуется, особенно ночью, когда, ввиду практической бесполезности зрения, все остальные наши органы чувств особенно напряжены. Как только после выполнения заброса вы почувствуете, как отметка пошла по кольцам, просто положите ладонь тыльной стороной на шпулю и мягко подайте вниз кончик удилища – оснастка аккуратно опустится точно по метке. Потренируйте этот прием в светлое время суток. После нескольких попыток у вас обязательно начнет получаться.

Какой бы способ точного заброса “по приборам” вы ни применяли, очень важно правильно выдержать его направление. Для этого заброс каждый раз должен выполняться из одной и той же точки на берегу. Если удилищ несколько, иногда удобнее выполнять заброс разных удилищ из разных точек (особенно, если точек ловли тоже несколько). Позаботьтесь о том, чтобы заранее сделать на берегу хорошо различимые отметки в точках заброса, либо выберите ориентиры на противоположном берегу, хорошо видимые даже ночью. Если таких ориентиров нет, постарайтесь запомнить положение точек заброса относительно кустов, торчащих коряг и других хорошо различимых ориентиров вблизи вашего берега.

Чтобы облегчить себе вываживание в темное время суток, воспользуйтесь тем, что в большинстве случаев рыба стремится уйти по одной и той же траектории, пытаясь воспользоваться одними и теми же подводными укрытиями. Постарайтесь еще засветло определить оптимальную точку, из которой наиболее эффективно выполнять вываживание и запомните маневры, предпринимаемые рыбой. После нескольких выловленных карпов вы будете очень четко представлять себе действия рыбы и ее положение относительно вас и возможных укрытий, и сможете превентивно предпринимать соответствующие действия, своевременно меняя плоскость и направление, в котором производится выкачивание.

Еще один важный момент для ночной рыбалки, на который я хотел бы обратить внимание – это налобный фонарик, а точнее, его мощность. Настоятельно рекомендую не увлекаться этим параметром, ведь вам вовсе не обязательно видеть каждую травинку на противоположном берегу. Мощности фонарика должно быть достаточно, чтобы четко видеть сетку подсачека и рыбу на последней стадии вываживания, и не более. Излишне мощный фонарик может доставить вам дополнительные проблемы, поскольку рыба, завидев его свет, может предпринять несколько последних решительных рывков, которые уж точно не способствуют аккуратному и комфортному вываживанию. В некоторых источниках утверждается, что карп практически не боится красного света. Существуют даже подсачеки со встроенными красными фонариками.

К сожалению, я не могу сказать, насколько это утверждение соответствует истине, поскольку никогда фонарем с красным светофильтром не пользовался. Думаю, что в любом случае от такого светофильтра хуже не будет.

Еще один момент, которому под силу значительно осложнить ловлю – анатомические особенности карпа. В некоторых водоемах, особенно в тех, где в естественной кормовой базе преобладает ракушка, губы карпа по жесткости соизмеримы с покрышкой от КАМАЗа. Кроме того, в таких водоемах у карпа очень толстая нижняя губа (иногда как палец у взрослого мужчины).

Читайте также:  Изучение рельефа и характеристик дна, глубины водоема. Глава9

Просечь такую губу очень непросто. Для этого нужен прочный и чрезвычайно острый крючок из очень тонкой проволоки. Бородка на жале крючка должна быть чем меньше, тем лучше. Хорошие результаты может также дать применение безбородочных крючков. Ширина поддева крючка должна быть как можно больше. Попытки применения крючков другого типа обычно приводят к чрезмерному количеству сходов. Я бы дополнительно посоветовал при ловле рыбы со “сложными” губами увеличить длину волоса таким образом, чтобы между краем бойла и загибом крючка оставалось 8-10 миллиметров. Это будет способствовать дополнительной надежности засечки.

Не следует бояться проблем, связанных с чрезмерно длинным волосом. Те, кто ловит на растворимые бойлы, постоянно уменьшающиеся в диаметре, могут подтвердить, что несмотря на то, что поклевка зачастую происходит, когда бойл, имевший исходный диаметр 24 миллиметра, уменьшается до 12-14 миллиметров, никаких проблем с засечкой не наблюдается. На мой взгляд, чрезмерно короткий волос значительно большее зло, нежели чрезмерно длинный. Один опытный карпятник как-то сказал мне: “Если волос слишком длинный, теряешь только мелкую рыбу, а если слишком короткий – всю”. Я полностью согласен с этим мнением. Чрезмерно короткий волос приводит к засечке за самый край губы, что, как правило, заканчивается сходом в самом начале вываживания. Длинный волос приводит к тому, что при поклевке мелкой рыбы до момента выплевывания ею бойла крючок в большинстве случаев остается снаружи ее ротовой полости. Таким образом, мелкая рыба при длинном волосе засекается редко. Но, в большинстве случаев, это скорее благо, нежели зло.

“Правильная” длина волоса – это вообще вопрос очень тонкий, зависящий от многих обстоятельств. Поэтому, представления о том, что можно подобрать оптимальное для всех условий ловли расстояние от бойла до изгиба крючка, с моей точки зрения, являются неверными. Даже на одном и том же водоеме, в условиях жесткого прессинга и при его отсутствии, манера кормления рыбы может разительно отличаться, что требует немедленного внесения изменений в оснастку. В связи с этим мне вспоминается пример из недавней практики нашей команды.

На двух тренировочных выездах на водоем наши “выверенные годами” монтажи работали безукоризненно. Сходов практически не было. Вся рыба засекалась строго по центру нижней губы. К соревнованиям мы подготовили более сотни «проверенных» поводков. Каково же было наше удивление, когда наши монтажи перестали работать нормально. Рыба засекалась куда угодно, только не в центр нижней губы. Количество сходов зашкаливало за все мыслимые пределы. Мы пробовали менять все: и длину поводка, и тип крючка, и размер насадки, и ее баланс. Ничего не помогало. А для решения проблемы всего лишь нужно было увеличить длину волоса относительно классической, применяемой в большинстве случаев большинством рыболовов.

С тех пор мы перестали заранее готовить большое количество поводков как для обычных рыбалок, так и для соревнований. Что рекомендую и вам.

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что для достижения успеха в карпфишинге ни в коем случае нельзя быть догматиком. Нужно всегда быть готовым что-либо изменить, будь то оснастка, точка ловли, тактика прикармливания и т. д. В карпфишинге нет и не может быть незыблемых правил (кроме касающихся безопасности рыбы). Достижение успеха – удел творческих рыболовов!

Удачи на тернистом пути карпфишинга и звенящих лесок.

Автор благодарит за помощь в подготовке материалов магазин карповых снастей “Карп Элит” (г. Харьков, ул. Веснина, 2а).

Статья опубликована в журнале «Рыболов профи» № 6 2010.

Размещается с личного разрешения автора и редакции «РП».

Обсудить на форуме

harp.valor.ua

Поводковый материал

«Идеальный» поводок должен обладать целым рядом специфических свойств: обладать достаточной прочностью, быть незаметным на фоне дна, быть стойким к истиранию, способным легко вязяться, сохраняя прочность на узлах. В моем арсенале появился такой поводковый материал от компании PB_Products Chameleon, он идеально подойдет для создания самостоятельных монтажей, а также для «комбинированных», где он будет выступать в роли мягкого материала соединенного с жесткой основой. Подходит для использования с любым типом крючков. Опускаясь на дно, он всегда ляжет максимально естественно для рыбы, а также не будет сопротивления при поклевке. Также его расцветка позволит максимально слиться с различными типами дна. Это, безусловно, подходит под «флэт», оснащенный «глухой» методной оснасткой.

Секрет 7. Точность заброса фидерной оснастки

Каким бы способом мы ни изучали дно, дальность до выбранной точки лова (например, нижняя бровка русла – точка «а» на рисунке) мы определили при натянутом шнуре. Заклипсовав это положение, при следующем забросе мы в выбранную точку не попадем, а попадем в точку «б» (то есть, на склон русла) потому, что как в полете, так и при погружении кормушки образуется дуга. Длина этой дуги и есть та слабина, которую мы выбираем после заброса.

Это катастрофа – на склоне русла рыбы, скорее всего, не будет, а фидерная прикормка будет скатываться вниз. Поэтому, после первого заброса надо замерить образовавшуюся слабину, столько же добавить к лесе и потом заклипсовать. При следующем забросе мы попадем туда, куда нам надо. А вновь образовавшаяся слабина будет служить запасом для срабатывания фрикциона при поклевке крупной рыбы.

Если для фрикциона этой слабины недостаточно (а нужно не менее 3-х метров), то добавляем еще столько, сколько нужно и потом клипсуем. Тогда эту «добавку» надо выбирать во время погружения кормушки на дно. Пример: после заброса в точку «а» образуется слабина 2 метра (3 оборота катушки), а нам на фрикцион надо 4 метра (6 оборотов катушки). Добавляем 2 метра к лесе и клипсуем. После заброса до клипсы, пока кормушка погружается, делаем три оборота катушкой, выбирая два метра запаса. Кормушка ляжет в точку «а». После этого выбираем 2 метра слабины.

автор статьи Валерий Федоров

Насадки

На «флэт» методную рыбалку я стараюсь брать как можно больше спектор насадок. Причем, можно работать с насадками, насаживая их на крючок, так и применять волосяную оснастку, которая, кстати, при ловле карпа показывает хорошие результаты. Поэтому в моем рыболовном ящике всегда лежат: консервированная кукуруза, опарыш, различные бойлы, насадочный пеллетс. Помимо щедрого количества насадок, я беру с собой несколько видов аттрактивных дипов и спреев, с помощью которых выделяю свой «флэт» и насадки на фоне дна. тем самым заставляя карпов активно искать пищу и пробовать предложенные мною насадки.

2,450 бойкий красавец доставлен в подсак на тонкую «шпагу zemex grand feeder 10ft 60gr.

До встречи на следующих «флэт» фидерных рыбалках!

Выбор поводочной лески. Основные нюансы

Фидерная ловля предъявляет определенные требования к используемым поводочным лескам. Без сомнения, основные требования – малая растяжимость, соответствие реального и заявленного диаметра и однородность по всей длине – являются ключевыми, однако меняющиеся условия ловли и объекты охоты ставят рыболова в такую ситуацию, в которой обойтись одной моделью лески вряд ли получится.

При выборе поводочной лески для ловли на стоячих водоемах следует отдавать предпочтение мягким моделям. Они не искажают презентацию приманки, с их помощью погружение крючка с наживкой происходит максимально естественно. Данное свойство особенно важно в холодное время года, когда требуется применение миниатюрных крючков и насадок для того, чтобы соблазнить пассивную рыбу на поклевку. Применение жестких лесок в подобной ситуации ставит крест на успешной рыбалке – маленький крючок ведет себя так, будто подвешен на проволоке, чем достаточно сильно настораживает рыбу. Кроме того, хорошему результату способствует применение тонких лесок – при ловле в предзимье основными становятся диаметры в 0.07-0.1 мм.

Совсем иначе обстоят дела, если речь касается ловли на течении. Как правило, речная рыба даже в холодной воде намного активнее. Для того, чтобы выжить, ей приходится много двигаться, бороться с течением. Соответственно, рассматривать и «обнюхивать» подозрительный съедобный предмет у нее нет времени – жесткая пищевая конкуренция диктует свои условия. По этой причине, в речной фидерной ловле прослеживается тенденция огрубления оснастки. Поводочные лески, диаметр которых меньше 0.1, практически не используют, наиболее ходовыми моделями являются 0.12-0.14 мм. Кроме того, для ловли на реке выбирают максимально жесткую леску – такая меньше путается под воздействием речной струи.

Общие рекомендации при выборе поводочной лески будут следующими. Для того, чтобы перекрыть все возможные условия ловли, следует обзавестись качественной леской, обладающей минимальной памятью и растяжимостью, в диаметрах от 0.08 до 0.14 мм. Каждый диаметр следует иметь в двух вариантах жесткости – мягкую для ловли на стоячих водоемах и жесткую для ловли на течении.